Probablemente esto contenga un spoiler.
Spoiler: vamos a ver, que cuento la película, serie o libro...
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Éfeso
4 May, 2022
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Selçuk está situada a 73 kilómetros de Izmir (Esmirna), y en ella se encuentran las ruinas de la antigua Éfeso.
En Éfeso podemos ver:
Artemision
La Avenida Aarcadiana
El Gran Teatro de Efeso
La Biblioteca de Celso
Ágora Tetragonos
El Octágono
Casas De la Ladera 2
El Templo de Adriano
El Ninfeo de Trajano
El Monumento de Memnio
El Templo de Domiciano
El Ágora Estatal
La Iglesia De la Virgen Maria
El Estadio
El Gimnasio de Vedio
Historial de Éfeso
Ciudad Antigua de Éfeso
ITINERARIO RECOMENDADO
Os recomiendo empezar la visita de Éfeso por la entrada inferior, menos frecuentada que la superior y donde te dejará el dolmus.
Una vez dentro del recinto arqueológico encontrarás primero la calle del puerto (1) y el gran teatro (2). Cuando salgas del gran teatro gira hacia la izquierda y continua a través de la calle del mármol (3) hasta la biblioteca de Celso (4). Durante el trayecto a través de la calle del mármol busca la huella del burdel.
Desde la biblioteca de Celso (4) accede el Ágora comercial (5). A continuación empieza el ascenso hacia la Éfeso superior. A la izquierda, visita las letrinas y el templo de Adriano y continúa a través de la calle de los curetes (6). Al final de la calle de los curetes entrarás en la Éfeso superior.
En la parte superior de Éfeso visita el Odeón (7), el Ágora del Estado (8) y el Templo del Domiciano (9). Una vez finalizada la visita a la parte superior de la ciudad, puedes hacer una parada en el pequeño bar que existe en la entrada superior. Después del merecido descanso, si quieres coger el dolmus de vuelta, hay que volver a bajar para salir a través de la entrada inferior. Durante la bajada, os recomiendo visitar las casas de las laderas (10), cuya entrada hay que pagar a parte.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Recomendaciones
>La visita de todo el recinto se puede completar en unas 2 horas. Si además visitas las casas de las laderas, cuenta 30 minutos más.
>El mejor momento para visitar las ruinas de Éfeso es o a primera hora de la mañana (para evitar la gran afluencia de visitantes durante todo el año o el calor en verano) o a última hora del día (en verano, para evitar el calor y disfrutar de las vistas al atardecer).
>Si la visitáis durante el verano, el calor puede ser asfixiante. No olvidéis un gorro, gafas de sol y mucha hidratación! Un paraguas a modo de sombrilla es también muy útil!
Fecha: 26 septiembre, 2019Autor/a: laviajerabloguera 7 Comentarios
El mundo greco-romano cobra vida en la ciudad de Éfeso. Paseando por sus calles uno puede imaginar cómo era la vida hace miles de años en estos confines del mundo. Éfeso es la más completa metrópolis clásica existente en la actualidad -con un 80% aun por descubrir. Fue una de las cuatro ciudades más importantes del Asia Menor, junto con Roma, Alexandria y Antioquía, con más de 250.000 habitantes. Esta cifra era superada muchas veces por la gran cantidad de peregrinos que visitaban el templo de Artemisa (en la actual Selçuk), diosa de la fertilidad.
LA ANTIGUA CIUDAD DE ÉFESO
La antigua ciudad de Éfeso, fue principalmente una ciudad Romana, aunque los restos del templo de Artemisa -a apenas 1 km de la ciudad- nos recuerdan su pasado griego. Las mujeres tuvieron un papel fundamental a lo largo de la historia de Éfeso: desde su fundación – una antigua leyenda griega le atribuye su fundación a las «Amazonas», antiguas guerreras griegas- hasta sus múltiples artistas femeninas -como Timarata- que hicieron a Éfeso muy famosa en el mundo antiguo. En Éfeso también se puede apreciar perfectamente cómo ha cambiado el litoral en dos milenios: el antiguo puerto de la ciudad se encuentra ahora a unos 7 kilómetros tierra adentro. Éfeso fue también una de las primeras ciudades en reconocer a la Virgen; se considera que en una casa a las afueras de Éfeso es donde vivió la virgen María cuando llegó en compañía de San Juan.
La entrada inferior al recinto arqueológico nos muestra la ciudad romana en todo su esplendor. En primer lugar se aprecia la (1) calle del puerto que como indica su nombre, comunicaba la ciudad con el puerto -en aquel entonces al final de la calle, ahora a 7 Km. Esta calle era una de las únicas que presentaba iluminación nocturna en aquel entonces -aparte de Roma y Antioquia- con 50 lámparas en sus columnatas. Al otro extremo del puerto, la calle desembocaba en el (2) Gran Teatro Romano -el más grande de Asia Menor- con un aforo para más de 24.000 espectadores.
El (3) camino de mármol comunicaba el Gran Teatro con el resto de la ciudad. Todavía se conservan sus peldaños de mármol; en uno de ellos hay una huella de un pie indicando el camino hacia el burdel. Al final de la calle encontrarás la famosa (4) Biblioteca de Celso – 200 DC- que llegó a albergar más de doce mil libros. En la fachada se encuentran las réplicas de las estatuas femeninas que simbolizan las cuatro virtudes de izquierda a derecha: la sabiduría (Sofia), la bondad (Arete), el pensamiento (Ennoia) y el conocimiento (Episteme).
Desde la Biblioteca de Celso se puede acceder al (5) Ágora Comercial donde debajo de sus columnatas se encontraban las tiendas de comida y textiles. Por su proximidad al puerto se cree que la mayoría eran importadas.
Desde la Biblioteca de Celso empieza la ascensión hacia la ciudad superior. A la izquierda se encuentran el templo de Adriano y las letrinas y justo enfrente las (10) casas de las laderas. Estas casas -de gentes acomodadas- nos dan idea de la vida en la Éfeso antigua. Decoradas con mármoles, mosaicos y coloridos frescos en sus paredes, eran sin duda lugares de lujo y confort.
Durante el ascenso nos encontramos con la calle de los curetes (6) -la más larga de Éfeso- hecha con mármoles y que antaño acogía numerosas tiendas, estatuas diversas de emperadores, artistas locales,… También encontramos la fuente de Trajano cuya agua se utilizaba para limpiar la calle.
Un consejo: Vestir con zapatos que no resbalen ya que esta calle al ser de mármol y hacer pendiente se presta a las caídas.
Al final de la calle de los curetes llegamos a la Éfeso superior. Aquí nos encontramos en primer lugar con el Odeón (7) con capacidad para 1400 personas y una magnífica acústica, acogía desde conciertos hasta los debates municipales. Aquí la oratoria política -tan apreciada por las culturas greco-romanas- se llevaba a cabo habitualmente.
En el lado opuesto al Odeón se encontraba el Ágora superior (8) -también denominada del estado- ya que aquí, bajo sus columnas, tenían lugar las deliberaciones políticas y es donde se legislaba. Aquí también se encontraba el centro financiero de esta poderosa urbe, la bolsa, que más tarde curiosamente fue reutilizada como iglesia cristiana. Justo debajo, encontramos el Templo del Domiciano (9), en honor al Emperador Domiciano.
ITINERARIO RECOMENDADO
Os recomiendo empezar la visita de Éfeso por la entrada inferior, menos frecuentada que la superior y donde te dejará el dolmus.
Una vez dentro del recinto arqueológico encontrarás primero la calle del puerto (1) y el gran teatro (2). Cuando salgas del gran teatro gira hacia la izquierda y continua a través de la calle del mármol (3) hasta la biblioteca de Celso (4). Durante el trayecto a través de la calle del mármol busca la huella del burdel.
Desde la biblioteca de Celso (4) accede el Ágora comercial (5). A continuación empieza el ascenso hacia la Éfeso superior. A la izquierda, visita las letrinas y el templo de Adriano y continúa a través de la calle de los curetes (6). Al final de la calle de los curetes entrarás en la Éfeso superior.
En la parte superior de Éfeso visita el Odeón (7), el Ágora del Estado (8) y el Templo del Domiciano (9). Una vez finalizada la visita a la parte superior de la ciudad, puedes hacer una parada en el pequeño bar que existe en la entrada superior. Después del merecido descanso, si quieres coger el dolmus de vuelta, hay que volver a bajar para salir a través de la entrada inferior. Durante la bajada, os recomiendo visitar las casas de las laderas (10), cuya entrada hay que pagar a parte.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Recomendaciones
>La visita de todo el recinto se puede completar en unas 2 horas. Si además visitas las casas de las laderas, cuenta 30 minutos más.
>El mejor momento para visitar las ruinas de Éfeso es o a primera hora de la mañana (para evitar la gran afluencia de visitantes durante todo el año o el calor en verano) o a última hora del día (en verano, para evitar el calor y disfrutar de las vistas al atardecer).
>Si la visitáis durante el verano, el calor puede ser asfixiante. No olvidéis un gorro, gafas de sol y mucha hidratación! Un paraguas a modo de sombrilla es también muy útil!
Accesos a las ruinas de Éfeso
Las ruinas de Éfeso tienen dos únicas entradas: la puerta inferior (lower gate) y la puerta superior (upper gate). La distancia entre ambas puertas es de unos 3 Km.
>La puerta inferior (lower gate) es la entrada a través de la parte baja de la ciudad de Éfeso lo que significa que tendrás que subir durante la visita. En esta entrada es donde te dejará el dolmus. Si tienes que volver a cogerlo deberás volver a bajar por el mismo camino, deshaciendo la visita. Esto te permitirá ver la biblioteca de Celso desde las 2 perspectivas, de subida y de bajada. Normalmente esta entrada está poco concurrida.
>La puerta superior (upper gate) es la entrada a través de la parte alta de la ciudad de Éfeso y por tanto irás bajando a lo largo de la visita. Esta es la entrada más concurrida y a través de la cual acceden la mayoría de los grupos organizados.
Fecha: 26 septiembre, 2019Autor/a: laviajerabloguera 7 Comentarios
El mundo greco-romano cobra vida en la ciudad de Éfeso. Paseando por sus calles uno puede imaginar cómo era la vida hace miles de años en estos confines del mundo. Éfeso es la más completa metrópolis clásica existente en la actualidad -con un 80% aun por descubrir. Fue una de las cuatro ciudades más importantes del Asia Menor, junto con Roma, Alexandria y Antioquía, con más de 250.000 habitantes. Esta cifra era superada muchas veces por la gran cantidad de peregrinos que visitaban el templo de Artemisa (en la actual Selçuk), diosa de la fertilidad.
LA ANTIGUA CIUDAD DE ÉFESO
La antigua ciudad de Éfeso, fue principalmente una ciudad Romana, aunque los restos del templo de Artemisa -a apenas 1 km de la ciudad- nos recuerdan su pasado griego. Las mujeres tuvieron un papel fundamental a lo largo de la historia de Éfeso: desde su fundación – una antigua leyenda griega le atribuye su fundación a las «Amazonas», antiguas guerreras griegas- hasta sus múltiples artistas femeninas -como Timarata- que hicieron a Éfeso muy famosa en el mundo antiguo. En Éfeso también se puede apreciar perfectamente cómo ha cambiado el litoral en dos milenios: el antiguo puerto de la ciudad se encuentra ahora a unos 7 kilómetros tierra adentro. Éfeso fue también una de las primeras ciudades en reconocer a la Virgen; se considera que en una casa a las afueras de Éfeso es donde vivió la virgen María cuando llegó en compañía de San Juan.
La entrada inferior al recinto arqueológico nos muestra la ciudad romana en todo su esplendor. En primer lugar se aprecia la (1) calle del puerto que como indica su nombre, comunicaba la ciudad con el puerto -en aquel entonces al final de la calle, ahora a 7 Km. Esta calle era una de las únicas que presentaba iluminación nocturna en aquel entonces -aparte de Roma y Antioquia- con 50 lámparas en sus columnatas. Al otro extremo del puerto, la calle desembocaba en el (2) Gran Teatro Romano -el más grande de Asia Menor- con un aforo para más de 24.000 espectadores.
El (3) camino de mármol comunicaba el Gran Teatro con el resto de la ciudad. Todavía se conservan sus peldaños de mármol; en uno de ellos hay una huella de un pie indicando el camino hacia el burdel. Al final de la calle encontrarás la famosa (4) Biblioteca de Celso – 200 DC- que llegó a albergar más de doce mil libros. En la fachada se encuentran las réplicas de las estatuas femeninas que simbolizan las cuatro virtudes de izquierda a derecha: la sabiduría (Sofia), la bondad (Arete), el pensamiento (Ennoia) y el conocimiento (Episteme).
Desde la Biblioteca de Celso se puede acceder al (5) Ágora Comercial donde debajo de sus columnatas se encontraban las tiendas de comida y textiles. Por su proximidad al puerto se cree que la mayoría eran importadas.
Desde la Biblioteca de Celso empieza la ascensión hacia la ciudad superior. A la izquierda se encuentran el templo de Adriano y las letrinas y justo enfrente las (10) casas de las laderas. Estas casas -de gentes acomodadas- nos dan idea de la vida en la Éfeso antigua. Decoradas con mármoles, mosaicos y coloridos frescos en sus paredes, eran sin duda lugares de lujo y confort.
Durante el ascenso nos encontramos con la calle de los curetes (6) -la más larga de Éfeso- hecha con mármoles y que antaño acogía numerosas tiendas, estatuas diversas de emperadores, artistas locales,… También encontramos la fuente de Trajano cuya agua se utilizaba para limpiar la calle.
Un consejo: Vestir con zapatos que no resbalen ya que esta calle al ser de mármol y hacer pendiente se presta a las caídas.
Al final de la calle de los curetes llegamos a la Éfeso superior. Aquí nos encontramos en primer lugar con el Odeón (7) con capacidad para 1400 personas y una magnífica acústica, acogía desde conciertos hasta los debates municipales. Aquí la oratoria política -tan apreciada por las culturas greco-romanas- se llevaba a cabo habitualmente.
En el lado opuesto al Odeón se encontraba el Ágora superior (8) -también denominada del estado- ya que aquí, bajo sus columnas, tenían lugar las deliberaciones políticas y es donde se legislaba. Aquí también se encontraba el centro financiero de esta poderosa urbe, la bolsa, que más tarde curiosamente fue reutilizada como iglesia cristiana. Justo debajo, encontramos el Templo del Domiciano (9), en honor al Emperador Domiciano.
ITINERARIO RECOMENDADO
Os recomiendo empezar la visita de Éfeso por la entrada inferior, menos frecuentada que la superior y donde te dejará el dolmus.
Una vez dentro del recinto arqueológico encontrarás primero la calle del puerto (1) y el gran teatro (2). Cuando salgas del gran teatro gira hacia la izquierda y continua a través de la calle del mármol (3) hasta la biblioteca de Celso (4). Durante el trayecto a través de la calle del mármol busca la huella del burdel.
Desde la biblioteca de Celso (4) accede el Ágora comercial (5). A continuación empieza el ascenso hacia la Éfeso superior. A la izquierda, visita las letrinas y el templo de Adriano y continúa a través de la calle de los curetes (6). Al final de la calle de los curetes entrarás en la Éfeso superior.
En la parte superior de Éfeso visita el Odeón (7), el Ágora del Estado (8) y el Templo del Domiciano (9). Una vez finalizada la visita a la parte superior de la ciudad, puedes hacer una parada en el pequeño bar que existe en la entrada superior. Después del merecido descanso, si quieres coger el dolmus de vuelta, hay que volver a bajar para salir a través de la entrada inferior. Durante la bajada, os recomiendo visitar las casas de las laderas (10), cuya entrada hay que pagar a parte.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Recomendaciones
>La visita de todo el recinto se puede completar en unas 2 horas. Si además visitas las casas de las laderas, cuenta 30 minutos más.
>El mejor momento para visitar las ruinas de Éfeso es o a primera hora de la mañana (para evitar la gran afluencia de visitantes durante todo el año o el calor en verano) o a última hora del día (en verano, para evitar el calor y disfrutar de las vistas al atardecer).
>Si la visitáis durante el verano, el calor puede ser asfixiante. No olvidéis un gorro, gafas de sol y mucha hidratación! Un paraguas a modo de sombrilla es también muy útil!
Accesos a las ruinas de Éfeso
Las ruinas de Éfeso tienen dos únicas entradas: la puerta inferior (lower gate) y la puerta superior (upper gate). La distancia entre ambas puertas es de unos 3 Km.
>La puerta inferior (lower gate) es la entrada a través de la parte baja de la ciudad de Éfeso lo que significa que tendrás que subir durante la visita. En esta entrada es donde te dejará el dolmus. Si tienes que volver a cogerlo deberás volver a bajar por el mismo camino, deshaciendo la visita. Esto te permitirá ver la biblioteca de Celso desde las 2 perspectivas, de subida y de bajada. Normalmente esta entrada está poco concurrida.
>La puerta superior (upper gate) es la entrada a través de la parte alta de la ciudad de Éfeso y por tanto irás bajando a lo largo de la visita. Esta es la entrada más concurrida y a través de la cual acceden la mayoría de los grupos organizados.
Cómo llegar a Éfeso
>En vehículo privado: Existe un aparcamiento en la puerta inferior donde se puede dejar el coche. Cuesta 7.50 TL.
>En Dolmus (autobús): Desde Selçuk (estación de autobuses), existe un dolmus que hace la ruta Selçuk-Éfeso por 5 TL. Se tardan unos 10 minutos en llegar a la puerta inferior de Éfeso (lower gate). Durante la temporada alta, el primer dolmus sale a las 7.45h de la mañana desde la estación de autobuses de Selçuk y hay uno cada 15 minutos. Si coges el primero, a las 8.00h estarás en las ruinas y aparte de librarte del calor, las podrás disfrutar prácticamente solo. A partir de las 9.00h entran los grupos. El dolmus no llega a la puerta superior de Éfeso (upper gate), que es por donde entran todos los grupos organizados. Si quieres volver a coger el dolmus, hay que bajar de nuevo a la puerta inferior.
Horario
De abril a octubre: de 08:00 a 19:00 horas, todos los días.
Precio de la entrada
>El precio para acceder únicamente a las ruinas de Éfeso es de 72 TL.
>La entrada no incluye la visita de las casas de las laderas (muy recomendable) que vale 36 TL.
Pamukkale
4 May, 2022
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Denizli Cardak Airport( DNZ) (Denizli Çardak Havalimanı) situado a 70 km. de Pamukkale.
Desde Capadocia. Se puede llegar desde Göreme en bus de la empresa Suha Turizm el trayecto dura unas 10 horas, el bus para en el cruce de Denizli con la carretera a Pamukkale, alli recoge un dolmus (minibús) que lleva al centro de Pamukkale. El traslado en este minibús esta incluido en el precio del billete.
Tren:
A la estación de tren en Denizli, se puede llegar desde la estación de tren de Izmir, Selcuk.
Los travertinos y Hierápolis son las únicas atracciones turísticas del pueblo y su visita se puede realizar en unas 3-4 horas.
Visita a los Travertinos e Hierápolis
Tres puntos de acceso a los Travertinos: Las entradas norte y sur que se encuentran a 3 km de distancia del centro situadas en las ruinas de Hierápolis desde donde comienza la visita para después bajar por los travertinos hasta llegar al pueblo. Y la entrada central que está situada en el pueblo.
La visita de los travertinos y Hierápolis se realiza conjuntamente con una única entrada que cuesta 60 TL. Durante el verano, el horario de visitas es de 7:00-20:00h. Os recomiendo empezar la visita a través de la entrada sur del recinto (a 2.5 Km del pueblo). Un taxi desde el pueblo hasta la entrada sur cuesta unas 20 TL. Desde aquí empiezas la visita de la antigua ciudad romana de Hierápolis. Una vez finalizada la visita, puedes bajar a través de los travertinos (unos 30 min andando de bajada) y salir por la entrada del medio que te dejará justo en el pueblo. Para caminar a través de los travertinos es obligatorio ir descalzo. Si te quieres bañar en ellos, viste bañador.
Hierápolis – La Ciudad Sagrada.
Fue destruida por el terremoto en el año 60 dC durante la época del emperador romano Nerón. Durante la reconstrucción después del terremoto, la ciudad perdió su estilo helenístico y se convirtió en una típica ciudad romana.
Qué ver en las ruinas de Hierápolis:
– Entradas y calle principal: la ciudad antigua está dividida por la calle principal, que tiene aproximadamente 1 km de largo.
– La Puerta Bizantina del Sur.
– La Puerta Norte, también se llamada Puerta Domiciana.
– Templo de Apollon
– Teatro
– Martirio de San Felipe
– Iglesias: hay una catedral fechada en el siglo VI o VII dC, una iglesia columnar y dos iglesias más. Además, el salón principal del Gran Baño se transformó en una iglesia. También hay pequeñas salas de oración en la parte norte de la ciudad.
– Necrópolis: La necrópolis del norte abarca desde la época helenística tardía hasta la era cristiana primitiva con sarcófagos, cementerios tipo casa, cementerios tipo túmulo y monumentos.
– Gran complejo de baños. La parte restaurada del edificio se usa hoy como museo arqueológico.
Museo Arqueológico Hierápolis
de 08:00 a 19:00
Además de las excavaciones de Hierápolis, el museo también incluye las de las antiguas ciudades del valle de Lycos (Çürüksu), como Laodikeia, Colossai, Tripolis y Attuda. Además, los hallazgos arqueológicos del montículo Beycesultan, que ofrece los mejores ejemplos de la Edad del Bronce. También se exhiben los descubiertos en Caria, Pisidia y Lydia.
El museo, que exhibe muchas obras pequeñas y grandes, consta de tres espacios interiores, las estatuas y la sala de sarcófagos, la sala de hallazgos pequeños y la sala de hallazgos de teatro.
Las piscinas de Cleopatra
Es la única piscina en el mundo que contiene ruinas en su interior. La piscina de Cleopatra, según se afirma fue construida por el comandante romano Marcus Antonius para la reina de Egipto Cleopatra, se convirtió en una ruina con el terremoto del siglo VII. La temperatura del agua es de 36º. Entrada: 50TL
Cosas cerca de Pamukkale
– Laodikea
La antigua ciudad de Laodikeia está a 6 km al norte.
Ciudad helenística. Fue fundada por Antiokhos en nombre de su esposa Laodike. La ciudad fue destruida por un terremoto.
Las excavaciones en Laodicea revelaron la presencia de asentamientos desde el período calcolítico temprano (Edad del cobre, 5500 a. C. hasta el siglo VII d. C.).
En ella se encuentra el estadio más grande de Anatolia (mide 285×70 m.), 2 teatros, 4 complejos de baños, 5 ágoras, 5 ninfeo, Hay 2 puertas monumentales, Bouleuterion, templos, casas Peristylli, Latrina, iglesias y calles monumentales.
Horario:
1 de abril – 1 de octubre de 08:00 a 19:00
1 de octubre – 1 de abril de 08:00 a 17:00
Entrada: 18TL
Más información: http://www.pamukkale.gov.tr/en/Ancient-Cities/Laodikeia
Afrodisias
Antigua ciudad de Afrodisias (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).
Se encuentra a 100 km de Pamukkale y a 58 km de Denizli.
Las ruinas greco-romanas de Afrodisias están consideradas igual de importantes que las de Éfeso y por su tamaño, pero por su situación geográfica, recibe muchos menos visitantes.
Afrodisias fue en la antigüedad la capital de la provincia de Lidia; los restos de mármol de sus edificios y estructuras, que hoy se pueden contemplar en el valle de Dandalaz, muestran su magnificencia y la importancia cultural y política que tuvo en su época. Fue uno de los más importantes lugares de culto de la diosa Afrodita.
Las excavaciones arqueológicas han revelados que este lugar estuvo habitado desde los tiempos más remotos, ya que se han encontrado elementos de los años 5000 a 3000 a.C.
La antigua ciudad de Afrodisias está abierta a la visita los 7 días de la semana.
Horario:
1 de abril al 1 de octubre: 08:30 a 19:00
Precio de la entrada: 24 TL
Es recomendable ver primero las ruinas y después el museo.
Visita al sitio arqueológico de Afrodisias:
La visita a las ruinas se puede empezar por la izquierda o derecha ya que se hace en círculo.
– El Tetrapilón (entrada monumental)
– El Templo de Afrodita
– El Teatro
– Palacio Episcopal
– El Ágora
– Templo de Sebasteión
– Termas de Adriano
– El Buleterión/Odeón
– El Estadio
– Pórtico de Tiberio
Se tardaría un par de horas.
Estambul
3 May, 2022
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BALAT
Cómo llegar a Balat
Puedes llegar andando, pero dependiendo de la zona donde tengas tu alojamiento en Estambul, estará más o menos lejos. Nosotras caminamos desde Gálata y fueron unos 35 minutos a pie. También puedes llegar desde Eminönü, donde puedes coger alguno de estos buses: 99, 99A o 99Y, y bajar en la parada de Fener. Si quieres llegar a Balat desde Usküdar en la parte asiática, puedes hacerlo en barco.
hammam
www.agahamami.com Es mixto.
Al entrar al Aga Hamami os proporcionaran el típico pareo. Os podéis cambiar en los vestidores individuales existentes. Sin embargo, si algunos turistas prefieren dejarse debajo de éste su traje de baño no habrá problema. También les darán el guante de crin y el jabón, donde poder realizar la exfoliación (esto os lo hará un profesional). Más o menos se tarda una hora en estas actividades, aunque uno se puede quedar el tiempo que desee en las salas de baños, impregnándose de vapor o relajándose sobre la gran piedra de mármol caliente.
En caso de optar por el masaje, este dura unos 20 minutos y se realiza en un lugar a parte. Como decía, aunque se trata de unos baños turcos mixtos, los masajes se realizan por separado. Se trata, en esta ocasión de masajes relajantes y con aceite.
Cuando terminéis con el masaje podéis volver a la sala de baños o dar la experiencia por finalizada. Antes de marchar, os ofrecerán un té a la menta.
Son varios los hamanes o baños turcos que podrían incluirse en esta lista de los lugares que hay que ver en Estambul. Los más famosos son los de Cemberlitas y Cagaloglu. Ambos son muy antiguos, pues fueron construidos en el siglo XVI y son una auténtica maravilla. Eso sí, actualmente no dejen de ser lugares turísticos y con precios para turistas europeos. El Cemberlitas está muy cerca del Gran Bazar mientras que el Cagaloglu está más cerca de Santa Sofía, a tres minutos de la Basílica Cisterna
Los mas conocidos y visitados por turistas :
Cagaloglu – Cemberlitas – y Suleymaniye que cuenta con servicio mixto.-
El resto tienen horario separado para hombres y mujeres.-
Derviches girovagos
Hocapaşa Culture Center.
Espectáculo disponible en: MIÉRCOLES, VIERNES y DOMINGOS a las 19:00
El espectáculo comienza a las 19:00, pero debe llegar a las 18:15, de lo contrario, su reserva podría cancelarse.
El espectáculo dura 1 hora sin descansos.
Tome la línea de tranvía T1 hasta la estación de Sirkeci. Suba por la calle Ankara y tome la primera calle a la izquierda, Hocapaşa Hamamı Sk. El espectáculo tiene lugar en el Teatro de Danza Hodjapasha.
Transporte
Para mí, la mejor combinación para ir desde Taksim a la zona histórica es coger el funicular hasta Kabatas, y desde allí el tranvía (T1). Mención a parte los Ferrys. Una forma muy agradable de moverse por Estambul, me gustó mucho.
Cómo ir del Aeropuerto Sabiha Gökçen al centro:
En transporte local: Los buses E3,, E9, E10, E11, 16S te acercan al centro de la ciudad y/o conectan con estaciones de transporte público, aunque la más conveniente puede ser la línea E3 que te acerca a la estación de metro de Levent, en la parte Europea de Estambul.
Este bus funciona entre las 7 y las 2.30 horas y sale cada hora. Dependiendo de donde esté ubicado tu alojamiento puedes elegir el bus indicado, la app de Google maps da información confiable sobre cómo moverse en transporte público (en cuanto opciones, no siempre en cuanto a horarios)
En Shuttle: La empresa Havaist ofrece servicio de shuttle hasta Kadıköy y Taksim. Los buses son blancos y los encuentras estacionados frente al estacionamiento del área de arribos del aeropuerto. El costo es de 14 liras y tarda aproximadamente 60 minutos dependiendo del tráfico. Ofrecen Wifi y cargador USB para los pasajeros.
Cómo recorrer el Estrecho del Bósforo en barco
Hay diferentes maneras de recorrerlo, y la manera más sencilla y económica es tomar el ferry público que sale de la terminal de Eminönü (cerca del extremo sur del puente de Gálata) y emprende el viaje hasta Anadolu Kavagi, el final de la ruta.
Este ferry es una especie de autobús marítimo que realiza diferentes paradas en el camino mientras zigzagea entre varios puertos distribuidos entre Asia y Europa, y para el recorrido completo, ida y vuelta, necesitarás disponer de seis horas.
Durante el fin de semana el barco se llena de familias que disfrutan de un día fuera de casa, de grupos de amigos que viven la aventura de navegar en compañía, y de parejas de enamorados que quieren estar lejos de la familia y los amigos.
Encontrarás diez muelles de ferry principales para elegir y disfrutar de un recorrido por el Bósforo. Los muelles de ferry están situados en Karakoy, Kabatas, Besiktas y en Eminonu en el lado europeo; Uskudar y Kadikoy en el lado asiático.
Hay un total de 48 muelles y 22 líneas públicas de ferry a lo largo del Bósforo. Las líneas tienen un precio de acuerdo a la distancia recorrida.
Los ferries públicos de Estambul tienen dos líneas principales que incluyen; Viajes Nacionales y Tours por el Bósforo. Operan cada 15-20 minutos hasta las 23:00 horas.
Viajar en uno de estos ferrys hasta el final del Cuerno de Oro es una de las mejores experiencias que uno puede tener en Estambul.
Para cruzar de Europa a Asia en menos de 20 minutos y no quieres gastar el dinero que te piden las agencias puede hacer lo siguiente.
Al lado de la parada de tranvía y del funicular de Kabataş (en la parte europea de Estambul), está el muelle de ferrys públicos del mismo nombre.
Pregunta en la taquilla que verás junto a este muelle, y compra un ticket a Üsküdar (barrio en la costa asiática de la ciudad).
El ferry no es un viaje de lujo, pero el billete no te costará más de 2 Liras Turcas (menos de un euro), el trayecto dura unos 20 minutos (lo justo para disfrutar de las vistas) y tienes bastante frecuencia (alrededor de cada media hora).
Una vez que hayas tengas tu asiento y el viaje haya comenzado, podrás deleitarte con las vistas del Palacio de Dolmabahçe justo al lado izquierdo, las siluetas de la Mezquita Azul, Santa Sofía y el Palacio Topkapi al fondo al lado derecho y de, en general, todo el Cuerno Dorado y el Estrecho del Bósforo.
En medio del trayecto te cruzarás con pequeñas barcas que van o vuelven a Kumpkapi (el barrio de pescadores de Estambul), o con enormes petroleros que salen cargados de crudo desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo, convirtiendo este paso en una de las vías navegables internacionales más importantes del planeta.
https://www.sehirhatlari.istanbul/en
Qué ver
Esto es una pequeñísima muestra de lo mucho que se puede ver en Estambul
Mezquita Azul – Mezquita Rüstem Pasa – Mezquita Sokullu Mehmet Pasa – Mezquita Nueva o Yeni – Mezquita de Eyüp – Mezquita de Süleymaniye – Mezquita Beyazit – Mezquita Fatih -, como muestra de las mas de 2.000 mezquitas.
Basilica de Santa Sofia – Cisterna de Yerebatan – Palacio Topkapi – Museo Arqueológico – Iglesia de San Salvador en Chora – Bazar Cubierto – Bazar de las Especias – Torre Gálata – Palacio Dolmabache — Visitar un Hamam – Tomar un te y fumar un narguile en el Pasaje Corlulu Ali Pasa – Recorrer la Calle Istiklal en el Tranvía Nostálgico, etc
Mezquita Azul. Olvidadla, foto desde fuera y ya. Por dentro no ves absolutamente nada, todo tapado por reformas y parece que va para largo.
El TopKapi : Imprescindible, minimo 2 o 3 horas para andar por ahí dentro.
La mezquita de Suleyman. Por la mezquita en si y por las vistas que desde allí puedes ver.
El Gran bazar y el bazar de las Especias, por supuesto, aunque sea un topico, merecen un paseo por su interior.
El puente galata. Acercarse al anochecer, encontraras ambiente festivo, musica en la calle y mucha animación.
La tarjeta Istanbulkart para moverse por la ciudad, tranvia, barco, bus. Al comprarla pagas 20 liras, luego, otras 20 al activarla y a partir de ahí recargas cuando lo necesites.
Tomar el ferry que va hasta Anadolu. Hace varias parada durante el trayecto por el Bosforo y al llegar a Anadolu se queda allí un par de horas, tiempo suficiente para subir a la antigua fortaleza, con unas vistas magnificas sobre el Bosforo y el mar Negro y luego ir a comer.
Fener – Balat. Vale mucho la pena acercarse y pasear por las calles de este barrio. se esta conviertiendo en uno de los barrios «de moda» de la ciudad y hay bastantes bares y restaurantes de diseño, pero aun conserva su encanto.
Detrás del bazar de las especias, está la calle Hasircilar, el paseo por esta calle (y callejuelas adyacentes) hasta llegar a la avenida Dr.Cemil Birsel es, para mi, mucho mejor que el Gran Bazar. Aquí es donde compran los locales.
Kadikoy, en la parte asiatica. barrio animado, lleno de restaurantes y tabernas varias.
En Karakoy. Después de visitar la torre galata, dirigirse hacia la calle Istikial, calle comercial llena de ambiente y recorrerla hasta llegar a la plaza Taksim. Por el camino, puedes acercarte a Pera Palace Hotel a tomar un te, hotel en el que se alojaba Agatha Christie y donde, cuentan, empezo a escribir Asesinato en el Orient Express.
El palacio Dolmabahçe, donde vivieron los ultimos sultanes y donde vivió y murio (aun conservan su habitación como estaba) Ataturk. Pillar la entrada para visitar tanto el palacio, como el haren, ambos valen la pena, pero si hay poco tiempo y solo puedes ver uno, para mi, mejor el Haren.
Pierre Loti, al final del Cuerno de Oro. Subir en el funicular, la vista vale la pena, al bajar hacerlo andando por el cementerio hasta llegar a la mezquita de Eyup Sultan.
La Cisterna Basilica esta también cerrada por reformas. En su lugar puedes visitar la Cisterna de Philoxenos, cercana a la primera, no tan espectacular, pero también agradable de visitar. Y cerca de esta cisterna, de hecho, al final de la misma calle donde se encuentra esta cisterna, hay el hotel Lady Diana. vale la pena subir a su terraza a comer, la vista desde el restaurante es espectacular, con la Mezquita Azul, Santa Sofia, todo Sultanahmet y el Bosforo de telón de fondo, Si ademas estás ahi a la hora de la llamada a la oración es impresionante.
ALGUNAS EXPRESIONES ÚTILES EN TURCO
• Hola
• Merhaba
• Buenos días
• Günaydın
• Buenas tardes
• Iyi günler
• Buenas noches
• Iyi akşamlar
• Adiós
• Güle güle
•
. Por favor
• Lütfen
• Gracias
• Tesekkürler, sagol
• Si
• Evet
• No
• Hayir
• Disculpe
• Affedersiniz
• Tal vez
• Belki
• Bienvenido
• Hoşgeldiniz
• Agua
• Su
• Té
• Çay
• Cerveza
• Bira
• Leche
• Süt
• Café
• Kahve
• Coca Cola
• Cola
• Hombre
• Erkek
• Mujer
• Kadın
• Baño
• Tuvalet
• Desayuno
• Hahvaltı
• Comida
• Öğle Yemeği
• cena
• Akşam Yemeği
ZONA VIEJA
Fatih Kofte – Super barato al lado del gran bazar, se veían muchos trabajadores de allí
Gozleme point – Cerca de la mezquita de Suleymaniye, especializado en Gozleme como su nombre indica, riquísimo y baratísimo de la muerte
Elif café (Arasta bazar) – Para una parada rápida, no es caro teniendo en cuenta donde está, pero si hace malo o llueve pues va a ser que no porque es tipo chiringuito
ZONA GALATA/KARAKOY
Rakofoli – Al lado del puente de Galata, Impresionante este sitio, una terraza con vistas al otro y encima super barato y no había ni un turista, tienen algo de pescado, pero lo mejor son las especialidades a la parrilla, y las especialidades de horno.
Sirin Firin (Cafetería, dulces espectaculares, también tiene desayunos) – Tartas, pasteles etc de infarto, tienen hasta la réplica de la tarta de queso de la viña de San Sebastián.
Namli Gurmé (Tienda delicatessen y se puede desayunar allí)
ISTIKLAL/TAKSIM
Hayri Usta Ocakbasi – Platos sencillos de kebab y muy barato
Marmara Café – He ido varias veces y es super barato y además tienen tipos de durum distintos (Por ejemplo con queso philadelphia)
Yakup 2 – En la zona de Asmali, es una meyhane
Eleos – Taberna griega, tienen una selección de pescado impresionante, super fresco y un montón de entrantes y mezze.
Patatos – Por si queréis comer Kumpir y no os cuadra ir hasta Ortakoy.
Saray Muhallebicisi – Franquicia tipo la de Mustafá, nos tomamos unos cafés con unos pasteles y muy bien.
KADIKOY Y USKUDAR
Ciya sofrasi y Ciya kebap – Mi restaurante preferido de todo Estambul, especializado en cocina regional.
Kymion – El salvavidas, está abierto 24h y está tirado de precio.
Gunesin Sofrasi Meyhane – Otra mayhane que me encanta, mucha variedad de pescado y tapeo a buen precio
Agapia Mezze – Aquí me llevaron mis amigos, no hablan inglés y no tienen menú fijo, pero con google translate si os animáis los camareros son muy majos.
Derya deniz balik lokantasi (En el mercado de pescado de Uskudar) – Ya se ha mencionado varias veces en el foro, tiene buenos precios y el ambiente de mercado está curioso
Restaurantes de Estambul con vistas recomendadas:
Además de miradores, algunos públicos y otros en museos o cafés, hay restaurantes que tienes vistas increíbles. Voy a nombrar algunos de los que hacen que uno disfrute de vistas panorámicas de Estambul: el Restaurante 360 Istanbul (en Istiklal), el restaurante Midpoint (Istiklal), el Eleos restaurant (Istiklal), y el restaurante Anjelique (en Ortakoy). Estos cuatro son un buen seleccionado para una cena inolvidable. Por supuesto hay muchos más, porque son tantos los barrios, colinas y puntos con vistas increíbles, que hace que uno pueda disfrutar de mil puntos de vista diferentes de Estambul.
Moneda
Los cajeros de Akbank y Ziraat Bank no cobran por retirar dinero y es aconsejable evitar los cajeros de Garanti Bank , que cobran un 2,5% de comisión por cada extracción.
Capadoccia
3 May, 2022
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hay 2 aeropuertos alrededor de Capadocia; uno es el aeropuerto de Kayseri y el otro es el aeropuerto de Nevsehir. El aeropuerto de Kayseri está a unos 65 km del Pueblo Goreme. Y, el aeropuerto de Nevsehir está a unos 30 km del Pueblo Goreme. El servicio de transporte cuesta alrededor de 30-40 liras por persona.
La distancia de Capadócia a Pamukkale es 620 km. Hay autobuses directos desde Goreme a Denizli. La compañía de autobuses más preferida son Metro Turizm y Nevsehir Seyahat para esta ruta. La duracion es de aproximadamente 10 a 12 horas debido a la compañía de autobuses que elija. Porque algunos se detienen en más lugares en el camino a Pamukkale. El precio es de aproximadamente 180 a 220 liras por persona.
El bus de Goreme a Pamukkale tiene varios horarios con servicio diario, 19:00, 20:00, 20:30 y 22:00 nosotros elegimos el de las 20:00, el trayecto tiene una duración aproximada de 10 horas y el precio es de 85 TRY por persona (14€). Compramos los billetes de autobús con antelación en la oficina de Suha Turizm en la estación de buses de Goreme Otogar.
Lugares que ver en Capadocia
Hay tantos lugares espectaculares que ver en Capadocia, se puede pasar la vida entera aquí y no terminar de explorar las maravillas de la región. A continuación puedes ver una lista de “lo mejor de lo mejor” esta lista contiene los lugares que no deben faltar en tu visita y te guiara a planear tus aventuras en Capadocia.
- Museo al Aire Libre de Goreme: Iglesias en cuevas decoradas con pinturas medievales
- Museo al Aire Libre de Zelve : Cueva abandonada con Iglesias.
- Ciudad Subterránea de Kaymakli: La ciudad subterránea mas grande de la región
- Ciudad Subterránea de Derinkuyu: La ciudad subterránea mas profunda de la región
- Valle de Ihlara: El valle más profundo de Anatolia.
- Uchisar: Castillo Romano escavado en rocas.
- Ortahisar: Castillo Romano escavado en rocas.
- Avanos: Centro de Cerámica desde los tiempos Hititas..
- Pasabag: Chimeneas de Hadas (forma de hongo), Valle de los Monjes.
- Devrent: Chimeneas de hadas (forma de animales) , Valle de la Imaginación
- Hacibektas: Centro de la secta Islamica Bektasi.
- Gulsehir: Primeros asentamientos en Capadocia.
- Iglesias en Cuevas: Iglesias olvidadas en los Valles.
- Caravanserais: Hoteles del 13 avo centenario en ruta de la seda.
- Lago Salado (Tuz Golu)
Museo al aire libre
A 1.5km de Goreme.
The Nunnery
Después de la entrada, se puede ver el “Nunnery”, una roca de 6 pisos donde se conectan una cocina, un comedor y un par de iglesias a través de estrechos túneles y donde solo se pueden visitar los dos primeros niveles.
Iglesia de Santa Bárbara en Goreme, Capadocia
Continuando con su visita por el complejo del monasterio, una de las primeras iglesias que encontrará es la Iglesia de Santa Bárbara. En forma de cruz, esta iglesia del siglo XI tiene un ábside central y otros dos laterales. Las decoraciones aquí son patrones geométricos pintados de rojo, figuras mitológicas y viejos símbolos militares.
Iglesia de Elmalı en Goreme
La iglesia abovedada incluye cuatro pilares y una cúpula en el medio. Está adornado con hermosos frescos que reproducen momentos de la Biblia. Verá los sencillos signos rojos pertenecientes al período iconoclasta cuando se prohibieron las imágenes de entidades sagradas y se borraron las existentes. Al menos los que estaban al alcance de la mano, mientras que los frescos de los techos estaban prácticamente intactos.
Iglesia Oscura de Goreme
Sin lugar a dudas, la más hermosa de las iglesias rupestres es la Iglesia Oscura (Karanlık Kilise) que data del siglo XII. La iglesia se llama así porque solo hay una pequeña ventana, frente al ábside, por la que puede entrar la luz. Debido a la relativa oscuridad, los colores de los frescos, que representan escenas del Nuevo Testamento, son tan vibrantes hoy como lo eran hace siglos.
Hasta la década de 1950, la Iglesia Oscura se utilizó como un palomar y, aparentemente, se necesitaron 14 años para raspar toda la caca de los frescos. A pesar de que los frescos han sido restaurados, una señal de daño ha quedado intacta y son los ojos arrancados de las figuras. Se cree que esto fue hecho por los turcos, que son supersticiosos del “mal de ojo”.
Iglesia de Tokali
Este es un complejo bastante grande, ya que consta de una iglesia nueva y una antigua, en total cuatro cámaras. Verá probablemente la colección de frescos más impresionante y significativa, por lo que es un lugar de visita obligada en el Museo al aire libre de Goreme. Entre las iglesias talladas en la roca de Capadocia, esta es la que exhibe las mejores y más grandes pinturas de la vida de Cristo, desde su infancia hasta la Pasión.
Los Refectorios en Göreme
Aparte de frescos, naves, tallas y pinturas antiguas, lo que más te fascina es estar en los refectorios. Realmente pueden llevarte a esos días, a lo simple que era su vida. Los refectorios se hicieron simplemente cavando en la roca para crear tres piedras alineadas largas, dos delgadas para usar como bancos y una más grande en el medio para servir como mesa.
Museo al Aire Libre de Goreme horario es de 8:00 a 19:00
Se tarda aproximadamente una hora o dos horas en visitar el museo al aire libre de Goreme.
Ciudad Subterranea de Kaymakli y La Ciudad de Derinkuyu
Kaymakli es la más ancha, Derinkuyu es la más profunda y un túnel de 8 kilómetros conecta las dos ciudades.
VALLE DE LAS PALOMAS TURQUIA
Valle de las Palomas Turquia (Güvercinlik Vadisi en Turco) obtuvo su nombre de los innumerables palomares artificiales que se han tallado en la suave toba volcánica. Desde la antigüedad, las palomas se han utilizado en la región de Capadocia como alimento y fertilizante para el suelo infértil. Si bien las palomas ya no juegan un papel tan importante en el área, sus casas rocosas aún han sido mantenidas por lugareños y se pueden encontrar sobre pilares roca y dentro de casas cueva e iglesias excavadas en toda la región, sin embargo, son particularmente numerosas en este valle.
Valle de Palomas es uno de los mejores lugares para caminar en la maravillosa región de Capadocia. El valle está ubicado entre Goreme y Uchisar, donde puede visitar el castillo de Uchisar para disfrutar de una vista magnífica, una ruta de senderismo fácil conecta los dos a través del valle que pasa por iglesias cristianas excavadas en la roca y casas cueva abandonadas.
VALLE DEL AMOR CAPADOCIA!
Valle del Amor Capadocia se encuentra en la zona norte de Capadocia y está formado por amplios valles con formaciones rocosas únicas que sobresalen del escaso terreno. El valle obtuvo su nombre de estas rocas, ya que comúnmente se las compara con una forma fálica, y las rocas alrededor del valle tienen un tono rosado tenue. Caminando por los miradores naturales del valle se convierten en apartamentos que ofrecen vistas impresionantes e inolvidables de Capadocia.
Río Melendiz – Ilhara Valley
El valle de Ilara se formó por las acciones volcánicas del monte. Hasan, al lado del valle de Ihlara. Posteriormente, el río Melendiz erosionó el valle durante millones de años además de las capas agrietadas y caídas. Finalmente, se compuso un cañón de 80 metros de profundidad. Todo el valle es de 14 km. longitud. En el pasado, generalmente los cristianos vivían en varias partes del valle; También tallaron iglesias y las pintaron.
El cañon se extiende por 14 km,aunque la zona mas interesante son los primeros 7 km,donde se encuentran las iglesias.La visita del valle sigue el curso del rio Melendiz,hay varias entradas,el primer ingreso se encuentra en la parte superior del valle en el pueblo de Ilhara,la segunda entrada es la mas popular,esta a la altura del km 4,esta entrada tiene una escalera con mas de 300 escalones para bajar.
La tercera entrada esta en el centro del valle en Belisirma en el kilometro 7, es la entrada para vehículos y también el punto final del Green Tour,en donde se coge el bus.Tambien en esta entrada esta el restaurante en el que almorzamos quienes contratamos este tour.
La cuarta y ultima entrada se ubica en el kilometro 14 del valle,proximo al Monasterio de Selime.
Dos de las iglesias mas importantes del valle son Agacalti(iglesia bajo el árbol) y Sumbullu,rodeada de vegetación.De las formaciones rocosas se destacan la Cabeza de Caballo tallada en la piedra y el Palomar en Belisirma.
Y para descansar el lugar mas concurrido es el Tea Garden, un chiringuito junto al rio,en donde se puede tomar un zumo natural de naranjas o un te y comer Gozleme hechos en el momento por las campesinas.
El valle de Ihlara, cerca del Monte Hasan y el Monte Melendiz (dos de los tres volcanes de Capadocia), es un cañón con una profundidad de unos 100 metros y estaba formado por los miles Melendiz Río de años atrás. El valle comienza en el pueblo de Ihlara y termina con el monasterio en el pueblo de Selime Selime después de hacer 26 curvas a lo largo de 14 kilómetros.
Se cree que el valle ubicado a más de cuatro mil viviendas y un centenar de iglesias rupestres decoradas con frescos. Alrededor de ochenta mil personas vivieron una vez en el Valle de Ihlara.
Hay 4 entradas de Ihlara valle. La primera es en la parte superior del valle en el pueblo de Ihlara. La segunda se abre a la altura del kilómetro 4 del valle y es la entrada más popular, y tiene más de 300 escalones hacia el valle. La tercera entrada es desde el pueblo de Belisirma que te permite entrar en el valle en vehiculo. Se encuentra en el centro (km 7 º) del valle. Si va a visitar el valle en coche, este es el mejor lugar para aparcar el coche. Belisirma también tiene buenos restaurantes junto al río Melendiz para almorzar. La mayoría de las excursiones caminando terminan aquí después del almuerzo. La última entrada es el final del valle en el Monasterio de Selime. Algunas de las excursiones de trekking que caminan por todo el valle comienzan aqui. La mejor parte del valle es los primeros 7 km del pueblo de Ihlara hasta el pueblo de Belisirma , donde se puede ver la mayoría de las iglesias y la belleza natural.
GLOBOS
http://www.istanbulballoons.com 175 EUROS POR PERSONA
Voyager ballons. 180 por persona
https://reservation.butterflyballoons.com/ 180 por persona, máximo 16 personas
www.hotairballooncappadocia.com/
www.royalballoon.com/
kapadokyaballoons.com/en/index.html
Categorías: Viajes
Capadoccia, Turquía
Borrador de itinerario a Turquía
18 abril, 2022
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Jueves
Llegada a las 20:00 en el aeropuerto Istanbul – Sabiha Gokcen
Viernes
Categorías: Uncategorized
Toulouse
9 febrero, 2022
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Toulouse
Las mejores vistas de la ciudad??? Aunque no lo creáis, en Galerías Lafayette.
subes a la última planta del centro comercial, cruzas la tienda y hay una pequeña cafetería y una terraza enorme donde puedes salir a tomar algo, los precios son caros, pero merece la pena tomarte un café con esas vistas
Hay que decir que a pesar de son 95 km de trayecto desde Carcassonne y que podemos pensar que en 1 hora llegamos, es medio falso. En efecto, en 1 hora llegas a la ciudad, pero introducirte en ella hasta el centro y, sortear calles cortadas, mercadillos, un cruce que me paso y tal…. 1hora y media para estar aparcado. Peaje autopista 7,70€ por trayecto.
Yo sugiero aparcar en el parking de la céntrica Place Capitole cuya entrada está aquí: (43.604028, 1.443807) porque nos sitúa muy bien para emprender cualquier ruta.
No puedo dar datos de precio del Parking porque pagamos en metálico y no recuerdo con exactitud, pero la impresión es que no fue “una clavada”.
Para visitar Toulouse es aconsejable venir con alguna información previa sobre qué ver o acercarse a la Oficina de Turismo que está a unos 150m de la Place Capitole, aquí: (43.604471, 1.444899). Justo en la fachada posterior de la Mairie (Ayuntamiento). Se aloja en los bajos de un imponente torreón (Donjon) que merece la pena admirar.
Convento de los Jacobinos (43.603268, 1.439920) entre las 11h y las 15h porque la luz del Sol se filtra por las coloridas vitrinas y iluminan los muros interiores esplendorosamente.
https://www.tisseo.fr/es/viajar-bien
Para llegar hasta la Cité de l’Espace [situación referenciada a centro ciudad] puedes coger el autobus 37 [plano del recorrido], que tiene su inicio de recorrido en la parada de Jolimont del metro A (línea roja) y llega hasta La Plaine, a la derecha del mapa.
Para llegar a la visita de Airbus en Blagnac [situación referenciada a centro ciudad] puedes coger la línea 66 [plano del recorrido] que se coge junto a la parada de Saint-Cyprien-Republique del metro A. O puedes utilizar el autobús que conecta el centro con el aeropuerto [plano de recorrido] y tienes varias paradas en el centro (una de ellas, p.ej. junto a la parada de Jaurès de la misma línea de metro que te comentaba).
CARCASONNE
“Parking Gambetta” (rampa de acceso vehículos en: 43.212491, 2.356619). La tarifa es horaria y cuando llegas a las 6h y 45 min. de estacionamiento ya no sube más allá de los 7€, por lo que podemos decir que cuesta 7€/ día. (la primera media hora es gratis)
También hay una zona de aparcamiento gratuito en el Quai Bellevue (43.209510, 2.356767)
Canal du Midí o Canal del Mediodía, que era una de las cosas que más nos llamaba la atención desde la planificación del viaje. Se trata de una vía navegable de Francia que comunica Toulouse con el mar Mediterráneo. Si unimos este canal con el Canal de Garona, que se extiende desde Toulouse hasta Burdeos, ya tenemos unidos Atlántico y Mediterráneo. La faraónica construcción del canal del Mediodía se realizó entre 1666 y 1681, facilitando el transporte de mercancías al evitar la circunvalación de la Península Ibérica. El Canal pasa por Carcassonne y por Narbona, de manera, que nos acompañó durante todo el viaje.
Cordes-sur-Ciel
Albi
Lastours
Lastours se encuentra a 17 km al Norte de Carcassonne. A la entrada del pueblo hay una zona de aparcamiento gratuito (43.332448, 2.381424). Está indicado y es que además, lo señalan como obligatorio para los no residentes. Nos dirigimos a “l’Accueil” de los castillos ( “Recepción” ), que se encuentra hacia el final del pueblo (43.334142, 2.378051). Entrada adultos 8€/persona. Con la entrada te dan un ticket para ir al “Belvedere” (Mirador) y que vale mucho la pena
Nosotros dedicamos unas 2h 15 min. para ver los restos de los 4 castillos y hacer un camino de ronda, que en mi opinión es prescindible, pero eso no se sabe hasta que se hace.
El Belvedere (43.333149, 2.374592): La verdad es que vale mucho la pena ir a este Mirador, todo el mundo lo dice y yo lo corroboro. Este mirador esta junto a un Camping y hay que tomar la carretera que sube hasta él aquí: (43.333624, 2.378936). Se llega en 3 ó 4 minutos en coche. Si el día no acompaña las vistas no son tan hermosas, pero creedme que vale la pena perder 15 ó 20 minutos entre subir y bajar al mirador.
Gouffre Géant Cabrespine
Se trata de la “Gouffre Géant Cabrespine” una sima (abismo) gigante a unos 16km al este de Lastours. (www.gouffre-de-cabrespine.com) Tarifa adultos 11,20€/persona.
SOBRE EL PAÍS CÁTARO.:
Hay una Asociación de los Sitios del País Cátaro que reúne 19 lugares que son los estandartes del País Cátaro: castillos, abadías y museos que trasladan al corazón de la tragedia cátara e invitan a revivir dicho periodo tormentoso de la historia medieval occidental. Actualmente forman parte de esta asociación:
Abadía de Saint Papoul, Castillo de Saissac, Abadía de Villelongue, Castillos de Lastours, Casa de Memorias de Mazamet, Abadía de Caunes-Minervois, Abadía de Saint-Hilaire, Abadía de lagrasse, Abadía de Fontfroide, Castillo de Villerouge-Termenès, Castillo de Termes, Castillo de Arques, Museo de Quercorb en Puivert, Castillo de Usson, Castillo de Puilarens, Castillo de Peyrepertuse, Castillo de Quéribus, Castillo de Aguilar y por supuesto la ciudad de Carcassone. (Es posible adquirir por 3 euros un pasaporte que ofrece descuentos en el acceso a cada uno de los sitios de interés).
Además de éstos lugares, por lo que he podido leer, no tienen desperdicio las siguientes poblaciones de la región: Motsegur, Mirepoix, Narbone, Foix, Albi, Cordes Sur Ciel, … en fin una región para explorar.
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LA PALMA
24 agosto, 2020
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MUST
16 lugares imprescindibles que ver en La Palma
RUTAS DE SENDERISMO
La Ruta de los Volcanes (Fuencaliente, El Paso)
La Ruta de los Volcanes es una de las rutas senderistas más solicitadas de la isla y también una de las más bonitas. Recuerda: estás en el paraíso del senderismo. La tercera etapa del GR 131 se extiende a lo largo de 31 kilómetros y tardarás en completarla algo más de 8 horas, aunque hay variaciones más cortas. Nunca antes habrás sentido tanta energía. Déjate llevar por la fuerza que emana de la tierra, de esos volcanes dormidos y llenos de belleza.
Recorrido por la Caldera de Taburiente.
Una ruta que comienza desde el mirador de los Brecitos de unas 6 horas de duración que os dejará con la boca abierta. Espesos bosques, ríos, cascadas y barrancos en un descenso por el interior de este increíble Parque Nacional.
Nacimientos de Marcos y Cordero
…
El Cubo de la Galga
Otro bosque primitivo de no menos importancia por el que se puede realizar una ruta de senderismo de unos 11 kilómetros.
El Bosque de los Tilos
se puede caminar por un pequeño sendero de 2,5 kilómetros (tramo que se puede realizar también dentro de la ruta senderista de los nacientes de Marcos y Cordero)
Playas salvajes
No es un destino que destaque por sus playas pero no hay que dejar escapar la oportunidad de saborear los arenales negros y salvajes que salpican el territorio. Desde las bondades de playas urbanas como la playa de los Cancajos hasta la negrura impoluta de la playa del Charco Verde o la playa del Faro de Fuencaliente (esta última con un chiringuito súper recomendable).
Pero hay una que destaca sobre todas ellas. Esa es la playa de Nogales, en el este de La Palma. Un sendero de unos 500 metros de longitud nos acerca a una extensa playa rodeada de acantilados. Un autentico paraíso para los surferos donde las olas exigen un merecido protagonismo.
Playa de Nogales se ve perfectamente desde un amplio parking, pero no es tan fácil ni rápido llegar hasta ella. Hay que bajar un sinfín de escalones, superar una senda estrecha y, por fin, poner pie en la arena negra de los Nogales. Ah, eso si no os entretenéis y no os desviáis para ver una cueva con una piscina dentro, conectada subterráneamente con el océano.
Un detalle que hay que tener en cuenta es que el sol, sobre todo en invierno, desaparece muy pronto. Por eso, si la queréis ver bañada en la luz del sol, planificar bien vuestra ruta.
Punta el Lajío (playa de arenas blancas), Malpaís
La playa de Arenas Blancas no tiene nada que ver con el nombre, son arenas negras, como en las demás playas de la Palma. Es una playa pequeña, normalita, no sería nada especial si no fuera por su ubicación.
Primero, está en el Malpaís, allí donde la lava tipo AA se encuentra con el mar. Y entre este campo de lava se encuentra la Calle Salemera, con casas bajas de pescadores. Y no hay nada más. La única carretera asfaltada llega hasta aquí y muere. Y lo único que se ve en los alrededores es el campo de lava.
Segunda peculiaridad, es la diversidad marina que se aprecia con bajamar en esta reserva marina. Al retroceder, el océano deja en la playa – mitad arena negra, mitad trozos de lava – unos charcos con seres vivos variados atrapados. Andar despacio y con mucho cuidado. En la playa hay un cartel que explica quiénes son los habitantes de esta reserva marina; también hay niños correteando emocionados entre las rocas que pueden enseñaros todos y cada uno de estos habitantes.
playa de Azufre
Si conseguís llegar hasta esta playa, veréis cómo de sobrevalorada es la playa de los Nogales. La playa de Azufre es igual de grande, con vistas más impresionantes, y con muchísima más tranquilidad.
Primero, no sabes que hay playa detrás de un cráter semi-destruido. Segundo, no se ve el camino que, en teoría, te llevará a la playa. Tercero, no hay donde aparcar – hay que inventar un sitio. Cuarto, cuando empiezas a andar, no crees que puede haber playa entre este malpaís olvidado en medio de la nada.
Siguiendo esta lógica, caminamos; cuando de repente la vimos. Vimos la playa de Azufre desde arriba: majestuosa, enorme, solitaria, con campos de lava llegando en algunos puntos hasta el agua. Nos quedamos admirándola. Pero, ¿Cómo se llega abajo? Aquí está el último problemilla: primero, hay que hacer un poco de vía ferrata bajando por una escalera de hierro, y luego, bordear la montaña por una senda estrecha al borde del precipicio. Todo el recorrido desde el coche podría llevar media hora tranquilamente.
Piscinas naturales
No son muy grandes, pero elige bien cuando visitarlas para no encontrarte con grandes aglomeraciones disfrutando de las aguas calmas de las piscinas. Para mi gusto las más bonitas son las piscinas naturales de El Charco Azul. Son una maravilla de aguas transparentes que rivalizan con la belleza de cualquier playa de la zona. Un poquito más al norte se encuentran las piscinas naturales de La Fajana, también muy atractivas para el baño.
Piscinas de la Playa Nueva, Fuencaliente
Las piscinas naturales de la Playa Nueva – una playa grande de arena negra, con la Fuente Santa en la entrada – son, sin duda, el mayor atractivo de la zona. Son 3 ó 4 piscinas escondidas entre la lava tipo AA, la que duele.
La primera piscina se ve nada más pasada la Fuente Santa, la segunda se intuye, pero las últimas están bien camufladas. Como están a un par de metros del océano, conectadas con él subterráneamente, es seguro bañarse aquí prácticamente todo el año. Aguas cristalinas, lejos de las miradas curiosas, con arcillas curativas, según los alemanes.
Piscina natural, El Remo
No es una piscina propiamente dicha, simplemente han hecho una escalera para bajar al mar. Los lugareños no aconsejan bañarse aquí con mar alta.
Al lado de la piscina hay una raja en la roca con cangrejos enormes. Por cierto, qué no se os ocurra cogerlos, están protegidos dentro de la Reserva de la Biosfera.
Playita, El Remo
Es una playa pequeñita y, por lo visto, sólo apta para el baño en verano. De todos modos, es un lugar con un encanto muy lugareño, para pasar la tarde o pasear al atardecer.
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MENORCA
16 junio, 2020
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Playas
- Cavallería (Parking gratis, no ir en día de Tramuntana)
- Pregonda (seguir los carteles hacia Binimel·la y aparcar en el parking gratuito. El trayecto hasta Cala Pregonda es bastante duro, pues se trata de andar unos 35 minutos bajo el sol por terrenos rocosos)
- Cala Escorxada (De muy difícil acceso y aislada de cualquier núcleo urbano, esta playa es una de las más tranquilas de la zona sur. Se trata de una playa muy bonita, con arena fina y blanca y las clásicas aguas color turquesa que caracterizan toda la costa sur de Menorca.)
- Cala en Turqueta (hay que coger desde Ciudadela el Camí de Sant Joan de Missa y seguir los carteles. Una vez llegas al parking, estás a tan solo unos 10 minutos de llegar a una playa paradisíaca, que ilustra muchas postales de la isla.) (el sol se pone bastante pronto)
- Cala en brut
- Cala de Cabra Salada
- Macarella
- Cala Mitjana
- Cala des Talaier (Turquesa)
- Cala Binidali ()
- Son Bou (por la mañana)
- Son Saura (se aparcaba muy bien entre pinares, vistas con los veleros cerca)
- Es Calo Blanc ()
- Cala Presili
- Cala Pudent
- Cala Mongofre
- Cala Torreta
- Cala Binidalí
- Playa nueva Atalis
- Es Platjals (parte escondida de Son Xoriguer)
Costa Norte:
-Playa de La Vall/Algaiarens (acceso señalizado y por carretera)
-Cala Pilar (acceso caminando desde Alocs)
-Cala Pregonda (acceso a pie desde Binimela)
-Binimela (acceso por vehiculo y señalizacion)
-Cavalleria (acceso en vehículo y señalizado)
-Sa Mesquida (acceso en vahículo y señalizado)
Costa Sur:
-Son Saura (acceso en vehículo y señalizado)
-Cala Talayers (acceso desde Son Saura)
-Cala Turqueta (acceso en vehículo y señalizado)
-Conjunto de calas de Cala Macarella (acceso en vehículo y un rato a pie)
-Cala Mitjana (acceso en vehículo y a pie desde crta. Cala Galdana o esta)
-Cala Trebalujer (acceso a pie desde Cala Mitjana entre otros)
-Cala Escorxada (acceso a pie desde otras playas)
-Binigaus (acceso desde Cala Tomás)
-Cales Coves (acceso en vehículo)
Empresas alquiler barcos
https://www.alquilerbarcoenmenorca.es/
Minorboats
Myboats
Monkey Boats
Power boats
de todas las que vimos Cala Mitjaneta, cala Macarelleta y Cala Cavallería (ésta en el norte y un entorno rojizo muy peculiar) fueron las que más nos gustaron.
En cuanto a pueblos, nos encantó Binibeca (Binibequer), al sur de la isla, o más bien Binibeca Vell,
Fornells es otro pueblo que nos gustó. Es un pueblo costero mediterráneo típico de pescadores, ésta vez al norte. Es un pueblo agradable para pasear y echar la mitad de la tarde o de la mañana.
Un pueblo que nos perdimos por falta de tiempo u organización es Alayor (Alaior).
Restaurant Ses Forquilles EN Mahón
Nuestro día perfecto empezaría en cala Mitjaneta a primera hora de la mañana antes de que apareciera todo el mundo. Cuando así fuera, iríamos raudos a Cala Galdana, para disfrutar del camino de caballos (Camí de Cavalls) hasta Macarelleta. Después de todo esto, nos habríamos ganado el dejarnos seducir por la lechona deshuesada y los tacos de pollo del restaurante Ses Forquilles en Mahón, visitar el centro histórico de ésta, para luego disfrutar de una copa con el atardecer precioso y tranquilo en Sa Posta de Sol (mucho más tranquilo que en la Cova d’en Xoroi, que se peta exageradamente, y nos pareció sucio, caro, y con camareros vinagretas. Eso sí, el sitio muy bonito.), y así terminar con un paseo nocturno por Ciutadella. Sería todo de lujo.
En Líthica nada es lo que parece. Porque lo que en apariencia son unas canteras –las de s’Hostal, a unos 5 kms de Ciutadella– para la extracción de piedra se han convertido desde hace un cuarto de siglo en uno de los lugares más espectaculares de Menorca para el desarrollo de todo tipo de eventos lúdico-culturales, como el veraniego Festival Pedra Viva. Además estas canteras tienen una veintena de espacios bien señalizados, como el Laberinto de los Vergeles, el Circuito Botánico o el Jardín Medieval. Al oeste de la isla, en Punta Nati, sorprenden unas curiosas edificaciones de piedra de los siglos XVIII y XIX, de planta circular o cuadrada, llamadas barracas. Y se unen a la densa red de muros de piedra diseminados por la isla e integrados en el paisaje. Son bellos exponentes de la interacción del hombre con el medio natural.
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Parques nacionales de las Rocosas Canadienses
19 marzo, 2019
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Las Rocosas Canadienses tienen 4 parques nacionales:
- Jasper
- Banff
- Yoho
- Kootenay
Además, tiene 3 parques provinciales: Hamber, Monte Assiniboine, Monte Robson. E incluye los ríos: Saskatchewan, Athabasca, Columbia y Fraser.
Página de los Parques de Canadá
Discovery Pass para entrar a todos los parques durante un año: https://www.commandesparcs-parksorders.ca/webapp/wcs/stores/servlet/en/parksb2c/discovery-pass
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CANADA, NATURALEZA, PARQUE NACIONAL
Dublin
15 marzo, 2019
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Recopilo info sobre Dublin, orientado a la primavera de 2019.
Aeropuerto
http://www.dublinbus.ie/en/Your-Journey1/Timetables/Airport-Services/
Airlink 747
Airlink 757
Las líneas 16 y 41 de bus urbano también me vienen bien. Pasa cada 15 minutos en domingo:
http://www.dublinbus.ie/Your-Journey1/Timetables/All-Timetables/16-2/
| 16 | From Dublin Airport Towards Ballinteer (Kingston) |
| 41 | From Lower Abbey St. Towards Swords Manor |
Puntos de interés no típicos
- Blooms Hotel. Con sus llamativas pinturas sobre la primera edición del Ulises de Joyce.
- Galería Nacional. gratis. La mayor parte de las obras son de artistas irlandeses (entre otros Jack Butler Yeats, hermano del famoso poeta) aunque también hay una colección de pintura europea de los siglos XIV a XX como Rembrandt, Rubens, Veronés, Caravaggio (el cuadro El prendimiento de Cristo estuvo perdido hasta los años 90), Tiziano, Monet, Fragonard, el Greco, Goya, Zurbarán, Velázquez…El museo fue inaugurado en el siglo XIX y ampliado varias veces con posterioridad. Me llamó mucho la atención uno de los cuadros más grandes de la pinacoteca llamado Los esponsales de Strongbow y Aoife. En él vemos a los anglonormandos victoriosos y a los irlandeses vencidos, incluso muertos. Richard de Clare apoya uno de sus pies en una cruz celta caída. Abren hasta las 17:30. https://www.nationalgallery.ie/visit-us/opening-hours
- National Museum od Ireland. Se trata del museo arqueológico e histórico, también gratis, y que merece ser visto al detalle. El edificio es sí ya es muy bonito. Abre hasta las 5.
- Famine Memorial es un grupo escultórico situado junto al río Liffey en recuerdo de los millones de irlandeses que murieron o se vieron forzados a emigrar durantes las hambrunas que asolaron el país durante el siglo XIX.
- Chester Beatty Library (gratis) Está situada al lado del Castillo de Dublín. Se trata de un señor que dedicó su vida a coleccionar libros antiguos de todo el mundo. Se considera una de las colecciones privadas más importantes del mundo. Al morir quiso que todo el mundo pudiera ver sus adquisiciones. Este edificio alberga tres plantas con todos esos libros y expuestos en vitrinas los más valiosos. La visita puede durar una hora y media.
- City Hall (gratis) fue el antiguo ayuntamiento y más tarde sitio de negocios y mercaderes. Se visita por tu cuenta. Nada más entras ya ves el grandioso hall con 12 columnas grandes y la gran cúpula. Después puedes bajar al sótano y ver una exposición de los primeros bomberos de Dublín y la historia de algunos incendios importantes de la ciudad.
Cárcel Kilmainham
Cogemos después un taxi (15 euros) y nos vamos a visitar la Kilmainham Gaol. Se puede llegar también en bus. La entrada la compramos por Internet. Sólo puede verse en visita guiada y en la hora escogida. El precio de adulto son 8 euros (4 para niños de entre 12 y 17 años; los menores de esa edad no pagan y los mayores de 60 años pagan 6 euros). La visita es en inglés (y depende del guía que te toque no entiendes mucho que digamos).
Empezamos esperando en la sala del tribunal, que no se explica. Luego pasamos a hacer la visita propiamente dicha. Nos hacen sentar en la capilla donde Joseph Plunkett, uno de los líderes del alzamiento de 1916, se casó con su novia, Grace Gifford poco antes de ser fusilado. Allí nos ponen un vídeo sobre la historia del edificio, que se inauguró en 1796 y sustituía a otro más antiguo que estaba un poco más allá.
Luego pasamos a ver las celdas, empezando por la zona más antigua, en la que en origen convivían hombres, mujeres y niños, sin distinción de edades ni de sexos y que no tenía cristales en las ventanas (por lo que el frío debía de ser horrible). Había cinco personas por celda con una sola vela para la luz y el calor. Los niños normalmente eran pequeños raterillos; el más joven que fue encerrado allí tenía siete años.
Después vemos zonas ya remodeladas en época victoriana y donde estuvieron encerrados, entre otros, los líderes de 1916. Las malas condiciones de vida en las que estaban los presos en origen llevaron a hacer cambios. En primer lugar, se hace un módulo para las mujeres (que un principio dormían hacinadas y sobre paja en lugar de en camas). También se ponen ventanas en las celdas y se decide que los presos salgan un poco al patio para que no enfermaran.
También entramos en la celda de Charles Stewart Parnell, que fue encarcelado en 1881. No tiene nada qué ver con las de los demás. Estaba él solo, en unas condiciones mucho más decentes e incluso con chimenea. Más o menos igual estaría Emmet cuando le encarcelaron por rebelión en 1803.
Aunque la cárcel se ha restaurado podemos imaginar la sensación de claustrofobia y oscuridad que habría allí dentro. Por no hablar de la humedad.
La gran atracción de la prisión es el Victorian Wing, un patio interior al que se abren dos pisos de celdas, a los que se accede mediante escaleras. Sirvió de modelo para muchas cárceles en EEUU y es conocido por haber salido en videoclips, series o películas (como En el nombre del padre).
Después salimos al patio donde fusilaron a los líderes del 16 (menos a Éamon de Valera por los motivos que expuse al explicar la historia).
Después de la visita guiada te dejan un poco de tiempo por si quieres ver el museo.
PARA COMER
- The Church. Las catedrales y el castillo los vimos por fuera y nos fuimos a cenar a The Churh, una antigua iglesia convertida en Pub Irlandés, donde además de nuestra pinta pedimos carne guisada con cerveza negra. Un lugar muy recomendable.
- O’Neill’s. El pub más antiguo de la ciudad . Conserva la estética de auténtico pub irlandés con más de tres siglos de antigüedad. Dividido en pisos, te puedes perder por sus habitaciones y además de probar las miles de cervezas que tienen, es un buen sitio para comer a un precio aceptable.
- Oliver St. John Gogarty . con música en directo a diario. Su nombre rinde homenaje al poeta y novelista Oliver St. John Gogarty y una estatua suya preside la fachada.
- Bunsen: hamburguesería muy rica, de la más conocidas de la ciudad. Tiene dos o tres locales repartidos, nosotros comimos en el que tienen enfrente del típico bar Temple Bar. El menú lo ofrecen en una carta de presentación. [Dos cheeseburgers, dos patatas y dos refrescos por 26€]
- – The Boxty House: comida tradicional irlandesa a buen precio y calidad. Zona de Temple Bar. Sólo picamos algo a mediodía pero nos gustó bastante [Estofado de plato del día, muestra de panes tradicionales con mantenquilla y agua por 12€].
- – Elephant & Castle: un lugar muy recomendado por sus alitas de pollo, también la zona de Temple Bar. Para nosotros fueron una decepción, no son para tanto desde nuestro punta de vista [una bandeja de alitas a compartir, patatas y resfrescos por 23€]
- – Market Bar: es una especie de antiguo mercado con mucho encanto, con una comida europea sin mucho que destacar. Sólo por su ambiente (sobretodo en fin de semana) merece bastante la pena, aunque sólo sea para una cerveza. Se encuentra céntrico en la parte sur del río. [Pedimos algún aperitivo y dos cervezas, por 20-25€]
Beshoff
Almorzamos Fish & chips (cod/bacalao) nos costo 9,50 la ración más la bebida. Zona O’Connell street.
Beanhive
Aqui almorzamos una sopa del día pero era mas bien una crema de calabaza
buenísima, servida con pan y mantequilla y unos sandwiches, salimos
rodando con la bebida unos 24€ es un local pequeñito y no de cadena.
Zona parque St. Stephen’s Green
Kelymore
Aqui desayunamos irish breakfast incluido te y tostadas pero el pan
dejaba mucho que desear. Confirmo que los cuatro ingrediente a elegir
son 6€, no estaba mal pero el pan blando en una tostada me resulta fat,
así que yo buscaría otro. Menos mal que ya veníamos servidos de full
irish del B&B de Galway. Esta en O’Connell Street.
Dwar Jar
Este lo usamos para desayunar tres días. No tienen Irish pero el café y
los Capuchinos son muy buenos y grandes y el hot chocolate también, aquí
comimos tradicional porridge y Scones, aunque también tienen bollería
variada y sandwiches muy ricos. Unos 12€ los dos, más o menos
dependiendo del día. Está en una esquina con vista al rio Liffey a la
altura del Porterhouse.
The Quay (el restaurante que está encima del pub del mismo nombre)
Cenamos dos noches comimos Guiness Stew, Dublin Coddle, Cottage Pie, y
un día nos atrevimos al postre, que osados nosotros que no pudimos
terminarlo, pero era un Pudding de pan con mantequilla y pasas regado
con natillas, buenísimo aunque solo apto para golosos. Descubrimos que
tenían jarras de limonada para acompañar la comida y la verdad parece
que el cítrico ayuda a que la comida baje, las guiness las dejamos para
el pub
Esta en el Temple Bar están abiertos hasta la diez de la noche así que perfecto si quieres comer algo mas tarde que lo normal para los irlandeses. Nos costo entre 40 y 50 dependiendo del día.
The Bank on College Green: 20-22 College Green. Está en un edificio de finales del siglo XIX. Sólo por ver la decoración del interior vale la pena entrar y de paso tomar alguna bebida o comer. Los entrantes, ensaladas y sandwiches están entre los 5 y 10 euros y los platos principales sobre 15 euros hacia arriba. Tienen un buen surtido de cocktails, cervezas y vinos. Yo opté por un pescado del día (pescada con verduras) y una pinta de cerveza Galway Hooker Amber. En total, 20’30 euros (sólo la cerveza fueron casi 6 euros
)
-
O’Donaghue’s: 15 Suffolk Street. Pub con solera donde sirven algunos platos. Opté por el estofado de ternera con Guinness (Beef & Guinness Stew). Con un vaso de cerveza Guinness la cuenta fue de unos 13 euros.
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Spoileando... sobre cualkier cosa de la ke se pueda hacer un spoiler 